Blaufränkisch oder Zweigelt – Vater oder Sohn? Grüner Veltliner oder Riesling – König oder Kaiser?

Als ich meine Freundin vor vielen Jahren kennen lernte, offenbarte sie mir in den ersten Kennenlernsätzen – nachdem sie erfuhr, dass ich Sommelier bin: „Also, ich für meinen Teil trinke momentan nur österreichische Weine!“ Aha, dachte ich, die locker fruchtigen, unkomplizierten Ösis.

Für mich waren damals, in den frühen Zweitausender-Jahren, gerade anstrengend anspruchsvolle Bordeaux-Weine und Übersee-Cabernets angesagt, und weniger die frisch schmusigen Tröpfchen aus dem gerade wieder auf der Weinweltkarte erschienenen „homo austriacus“-Ländle.

Nun ja, sie hatte natürlich auch Recht mit ihrer Wahl: gut süffig zu trinken waren die Allermeisten. Holzgeschwängert mit plüschig künstlicher Konzentration und feiner Fruchtsüße. Kaum Tannine und wenig Würze. Aber mit Anspruch …?? Nur die Allerwenigsten. (An zwei herzergreifende Ausnahmen kann ich mich sehr gut erinnern: der 2002er Syrah vom Weingut Kloster am Spitz – große Winzerkunst und Vision und natürlich auch die Blaufränkischen von Ernst Triebaumer.)

Aber viele Winzer kämpften zu dieser Zeit tatsächlich immer noch mit dem katastrophal ramponierten Ruf vom knapp zwanzig Jahren zurückliegenden Glykol-Skandal. Das war eine weltweite Katastrophe und blieb ziemlich lange in den Köpfen haften. Vergangen ist vergangen.

Von den aktuellen Stilen und Qualitäten konnte ich mich erst neulich überzeugen. Denn da luden die 63 Traditionsweingüter alle relevanten nationalen und internationalen Journalisten und Händler ins wunderschöne Schloss Grafenegg ein, um die „Ersten Lagen – 1ÖTW“ zu verkosten und diese Weine dann mit Punkten zu bewerten!

Achtung, zum Verständnis: Diese „1ÖTW – Erste Lage“-Weine sind die Speerspitze der Qualitätspyramide! Somit die Besten der Regionen.

Anders als in Frankreichs Premier- und Grand Cru-Einteilung oder Deutschlands Erste Lage und Große Lage beim VDP gibt es noch keine ÖTW Große Lage.

Warum?, könnte man sich im Jahre 2020 fragen. Keiner weiß es so richtig zu erklären. Aber nun wird es wohl Zeit das Format zu vervollständigen, finden die Verantwortlichen und kreieren in naher Zukunft eine neue Qualitäts-Ebene.

An oberster Stelle wird man dann die „Großen Gewächse“ aus den „Großen Lagen“ stellen! Das wird sehr spannend werden.

Am Start waren 63 Winzer mit ihren 207 Lagenweine aus 89 klassifizierten Lagen! Aus den Anbaugebieten: Kamptal, Kremstal, Wien, Wagram, Carnuntum und Traisental.

Dazu kamen noch die 58 Rieden-Weine aus DAC Eisenberg und DAC Leithaberg. Alle Weißen und Roten waren aus den warmen Jahrgängen 2018 und 2019. Einige wenige sogar aus 2017.

Grüner Veltliner

Der ganze Stolz und das große Aushängeschild Österreichs und wird seit über 400 Jahren mit wachsender Begeisterung getrunken. Wie ich finde auch zurecht.

Diese urösterreichische Rebsorte ist der “unangefochtene König” und kann in allen Facetten glänzen – mit Holz, ohne Holz, jung oder gereift, Amphore oder Orange. Vieles ist möglich. Aber Pfefferl …?? Nee, sorry echt nicht! Na, klar findet man bei dem einen oder anderen weißen Pfeffer in der Nase, aber bei den 14 prozentigen Fruchtgranaten sicherlich nicht! Also bitte aufhören mit den leidlichen Pfefferl-Pauschal-Dichtungen für alle GVs. Ja, die richtig guten schmecken burgundisch – ein großes Kompliment für alle. Und haben Burgunder etwa Pfefferl …? Na also! Ende mit der Diskussion.

Wie kaum ein anderer Wein bringt er bei guten Winzern eine griffige und dabei sanfte Vielschichtigkeit so geballt ins Glas, das es immer wieder ein Geschmackswunder ist. Für die Vinifizierung dieser Sorte werden alle erdenklichen Möglichkeiten herangezogen. Mal ist viel Frucht, mal die Würze für die Macher von Wichtigkeit und im Fokus.

Oft erkennt man ihn durch die feine Birnenfrucht gepaart mit verschiedenen blütenduftigen Nuancen. Oft auch etwas exotischer mit leichten Mango und reife Orangenfrucht, dann aber mit der typischen steinigen Würze unterlegt. Der Terroirgedanke steht bei allen Winzer natürlich und selbstredend im Vordergrund. Der Säurebogen fällt beim Grünen Veltliner deutlich zarter und weniger markant aus als beim Riesling.

Falls das Handwerk und das Können des Weinmachers stimmen, kommen im besten Fall noch salzig-mineralische Komponenten dazu. Wenn dann der Wein ein paar Jahre alt ist und zusätzlich im Barrique weilte, ist er von einem großen Burgunder kaum zu unterscheiden. Einfach Weltklasse. So wie diese hier …

Riesling

Der Urdeutsche aus dem frühen 15. Jahrhundert. Auch hier in Österreich findet er bestes Terroir vor und ist zusammen mit unseren deutschen Top-Weinen auf allerhöchstem Niveau, sowie auf der Welt unerreicht.

Der minimale Unterschied vielleicht: Bei unseren Nachbarwinzern mit ein paar Nuancen weniger Säure ausgestattet und etwas körperreicher als die “Kaiser-Rebsortenweine” bei uns.

Blaufränkisch

Die etwa 250 jährige Rebsorte kommt wahrscheinlich aus dem Süden Österreichs und ist als Cuvéepartner super kombinierbar mit anderen, internationalen Rebsorten, aber auch als Solist ein hervorragender Speisebegleiter.

Normalerweise ist er eine Gewürzgranate mit intensiven Aromen von Waldbeeren, wie Brombeere und Blaubeeren aber auch Cassis, Pflaume, Holunder mit intensiver Wacholdernote sind oft präsent. Dunkel wie die tiefste Nacht mit purpurlila Reflexen. Balsamische Noten von Lorbeer und auch einen Hauch von Graphit und Liebstöckel sind immer obligatorisch und geben ihm eine noch zusätzlich kühle, straffe Aromatik. Lakritzig, rauchige Gerbstoffe, die je nach Alter heftig ausfallen können.

Immer ist er deutlich anstrengender, konzentrierter und wuchtiger als sein Nachkomme, der Zweigelt. Deshalb ist er eigentlich auch immer gut für eine sehr lange Lagerzeit geeignet und dementsprechend auch ein hervorragender Speisebegleiter für satte Fleischgerichte.

Zweigelt

Der Tausendsassa und mittlerweile der meist angebauteste Rote im Alpenland. Die Eltern sind der elegante, feine St. Laurent und der kräftig, würzige Blaufränkisch. Schwierig ist eigentlich nur seine Geschichte – angefangen 1922 mit der Züchtung in diesen sehr schwierigen Zeiten von Friedrich Zweigelt.

Alles wäre kein dramatisches Problem, wenn der renommierte Direktor der Höheren Staatslehranstalt für Weinbau nicht nachweislich glühender Anhänger der NSDAP vor und nach dem Krieg gewesen wäre. Deshalb entbrannte vor ein paar Jahren ein reger Diskurs einer Initiative zur Umbenennung der Rebsorte.

Dem stetigen Erfolg des Blauen Zweigelts in den letzte 25 Jahren hat das keinen Abbruch getan. Hat sich seine Anbaufläche mehr als verdoppelt!

Geruch und Geschmack sind je nach Ausbau verschieden. Im Duft sind oft rote und dunkle Beerenfrucht, reife Sauerkirschen, Zwetschgen und pfeffrig, würzige Aromen wahrzunehmen. Erdige vegetabile Noten gepaart mit Waldboden und Unterholz.

Er besitzt einen saftigen Körper, von Kirschen dominierte Primärfrucht mit seidigen Gerbstoffen und deutlicher Säurestruktur. Wenn er im Holz weilte, fällt er weniger frisch aus und hat rauchige, dunkle Schokolade und schwarzer Olivenpaste im Finale. Zweigelt ist normalerweise niemals kompliziert und gibt seinem Genießer viel Trinkfreude und Lust auf ein zweites Glas.