Fiasco Classico – oder Wildschwein im Chianti

„Wenn Italien, dann Toskana“, sagen viele Deutsche und reisen in das Land des Chianti. Immer wieder.

Florenz, Pisa und Siena sind im Sommer so voller Touristen, dass man eigentlich nur den frischfrohen Frühling und den romantischen Herbst für Wein-Besuche wählen sollte.

Deshalb konnte Weinteacher Ed Richter einer Einladung im November zu den berühmten Weingütern von Ruffino nicht widerstehen.

Was er nicht ahnte: dass dort ein Rudel Wildschweine schon auf ihn lauerte.

Das wunderschön gelegene Domizil für die nächsten Tage kann dabei merklich helfen: Poggio Casciano, eine terracottafarbene Villa – unweit von Florenz – mit Springbrunnen und Statuen im Garten, wie in einem Traum so schön, entstanden aus der schöpferischen Epoche der Renaissance. Auch mein Lieblingswein von Ruffino, der „Alauda“ kommt von diesem Weingut. Dazu später mehr.

Erst einmal wird bei der Ankunft nach italienischer Gastfreundschaft stilecht gegessen und natürlich getrunken. Alles, was die regionale Küche hergibt: erst Antipasti, Schinken, Salami, Käse, gewürfelte, eingelegte Steinpilze, Bruschetta mit eigenem Olivenöl. Dann warme „Ribollita“, eine deftige Bauernsuppe mit Bohnen und Brot.

Spätestens jetzt bin ich eigentlich schon zufrieden und satt, soviel habe ich davon schon genüsslich in mich hineingefuttert. Aber nun muss noch das „Secondo Piatto“ probiert werden: Ragu di cinghiale – langsam geschmortes Wildschwein – mit verschiedenen, abgestimmten Ruffino Chianti Weinen. Das saftige, in Rotwein gegarte Fleisch zerfällt auf der Zunge. Sensationell. Eine nahezu perfekte Kombination. Könnte ich eigentlich immer essen.

„Wildschweine haben wir hier viel zu viele, es ist schon fast eine Plage“, erzählt mir unser Gastgeber Sandro Sartor. „Sie zerstören mit ihren Horden etliche Weinberge und fressen die besten Trauben.“ Der bodenständige, sympathische Geschäftsführer des gesamten Ruffino-Weinimperiums leistet uns beim Abendessen Gesellschaft und hat natürlich noch ein paar extra gute Weine mitgebracht.

Neben dem sensationellen Flagship-Wein „Alauda“, was soviel wie Feldlerche heißt und eine Cabernet Franc-Merlot-Colorino-Cuvée ist, gibt es noch eine Kostprobe davon, was ein echter, traditioneller Chianti Classico so kann. Der wohl bekannteste Rote im großen Ruffino-Portfolio ist der „Riserva Ducale“. Kreiert und benannt im Jahre 1927 nach und zu Ehren des Herzogs von Savoyen-Aosta, der diesen Wein für seinen königlichen Hof orderte.

Aufgemacht wird ein 1988er und zu meinem großen Erstaunen auch noch eine Flasche vom Jahrgang 1977 – ein Jubiläumswein, genau 100 Jahre nach der Gründung des Weinguts. Zufall oder Bestimmung: Beide Weine sind in absoluter Topform! Nie habe ich einen besseren Wein aus den Siebziger-Jahren probieren dürfen. Auch aus dem guten Jahrgang ’88 gibt es nicht allzuviele nennenswerte Exemplare, die so voller Spannung, Trinkfluss und Eleganz strotzen.

Selten bin ich so sprachlos und fasziniert zugleich. Echte Qualitätsarbeit für damalige Zeiten. Und zudem es ist ja nicht so, dass diese beiden am Ende ihres Lebens sind. Chapeau! Hut ab! Oder besser auf italienisch: Tanto di Cappello! Würde wohl auch ein sehr prominenter italienischer Hutträger, der Komponist Giuseppe Verdi sagen. Er soll sich sogar einstmals als Stammkunde des Hauses schriftlich bei Ruffino beschwert haben, weil er die regelmäßige Lieferung seiner geliebten Chianti-Weine nicht pünktlich bekam. Kann ich gut verstehen.

Ein echter Einzellagenwein aus nur einer kleinen Parzelle, die auch noch berühmt ist: „Conca d’Oro di Castellina in Chianti“. Nur sechseinhalb Tausend nummerierte Flaschen stehen zum Verkauf weltweit. Für Ruffino ist das eine homöopathische Menge. Ja, und wie ist er so? Ich durfte die Sangiovese- und Colorino-Cuvée aus der Flasche mit der schönen Nummer 0070 probieren. Grandios. Einer der besten jungen Weine, die ich jemals probiert habe. Unvergesslich.

Nur ein paar Berge entfernt liegt die Tenuta Gretole, wo eben dieser präsente und langlebige, royale „Riserva Ducale“ sowie sein großer, goldener Bruder der „Riserva Ducale Oro“ wachsen und selektiert abgefüllt werden. Beide Weingüter sind so typisch toskanisch, so typisch traditionell mit ihren alten braunen Feldsteinhäusern und den Zypressen aus dem Classico Gebiet. Die Böden genauso typisch – durchsetzt mit dem berühmten kalkhaltigen Schiefergestein „Galestro“.

Während wir durch einen der Weinberge spazieren und die Landschaft bewundern, kommt Gabriele Tacconi, der für alle Ruffino Weingüter verantwortliche Önologe und Weinmacher vorbei, um uns zu begrüßen. In perfektem Englisch beantwortet er all meine Fragen und erklärt mir unter anderem, dass es in der ganzen Toskana keine alten Rebstöcke gibt. Spätestens nach 35 Jahren werden sie erneuert. Der extreme Boden laugt sie aus und erlaubt kein Älterwerden. Das ist neu und erstaunlich für mich.

Eine große Bache trabt plötzlich aus dem Dickicht. Mit wachen Augen schaut sie mich genauso verwundert an wie ich sie. Soll ich schnell auf den nächsten Baum klettern? Ob sie riechen kann, dass ich gestern ihre Verwandten gegessen habe? Hat sie deshalb vielleicht Rachegelüste?

Mein Herz schlägt laut und heftig. Keine Lust mehr darüber nachzudenken. Ruckartig drehe ich mich um und renne in Usian-Bolt-Manier um mein Leben. Disziplin: Sprint mit Hindernislauf. Über glitschige Baumstümpfe und durch gemeine Dornenbüsche. Egal, Hauptsache zurück zur Straße, zurück zur nächsten Laterne und betonierter Zivilisation.

Es ist komplett dunkel als ich zurück durch das große Tor ins Weingut wanke. Meine Beine sind schlapp. Ich bin müde. Der Vollmond lugt durch die Wolken und zaubert eine gruselige Atmosphäre. Die Laufschuhe sind komplett verdreckt und vollkommen zerschlissen. Nur noch gut für die Mülltonne. Die Socken gleich dazu. Die Hose wie bei einem Performance-Künstler mit länglichen Rissen versehen. Sieht gar nicht so schlecht aus, lache ich gequält. Meine erste Begegnung mit den wilden Schweinen wird hoffentlich auch die letzte sein.

Glück gehabt, denke ich, und gleich gibt es Abendessen.

Wein probieren macht hungrig. Deshalb geht es gleich ohne Umwege ins Dorf Montalcino.

In der „Osteria Di Porta Al Cassero“ kann man die gute regionale Küche und natürlich alle möglichen Brunello dazu genießen. Die Atmosphäre ist lebendig charmant sowie rustikal gemütlich. Es werden selbstgemachte „Pinci“ (das sind Nudeln, die wie Regenwürmer aussehen), „Zuppa di Funghi Porcini“ (Steinpilzsuppe) oder „Lingua in Salsa Verde“ (gekochte Rinderzunge mit grüner Soße) oder auch „Coniglio in Arrosto Morto“ (martialisch: Kaninchen-Braten) angeboten.

Am liebsten hätte ich von allem etwas, so gut sieht alles an den Nachbartischen aus. Alles außer Cinghiale, denke ich, nein, Wildschwein ist mir einfach noch zu präsent und die Erfahrung zu lebendig. Es müssen noch etliche Chianti Classico oder Brunello meine Kehle hinunterfließen, bis ich wieder ein leckeres Wildschwein dazu essen kann.