25 Jahre Lagrein-Vertikale – der Kernige aus Südtirol
Wir schreiben den Monat „Null-Zwei“ im Jahre des Herrn „Zwei-Null“.
Die italienischen Herren Taschner Herbert, Werth Christian und der Filippi Stephan haben eine Idee; sie wollen zeigen, dass sich der ehemalige rustikale Bauernwein, den es in der Region schon seit 600 Jahren gibt, auch im gereiften Alter super präsentiert und ein echtes Gaumenerlebnis sein kann.
Somit laden sie ein zum Beweis-Tasting-Event in den Paulserhof. Thema: „Ein Vierteljahrhundert Lagrein, at its best.“
Der Münchener Sommelier und Weinjournalist Ed Richter. Schreibt auf wineroom.de regelmäßig über die große Welt der großen Weine.
Es gibt die absoluten Vorzeigeweine der Kellerei Bozen, den Taber und die Riserva des Nachbarn Klosterkellerei Muri Gries.
Beide kommen aus einer „Grand Cru“ Lage mit über 80jährigen Rebstöcken in Gries-Moritzing, direkt hinter den beiden Kellereien und nur 200 Meter voneinander entfernt. Mineralische Schwemmböden und geringe Erträge aus traditioneller Pergel-Erziehung sind hier Programm! Ergo perfekte Voraussetzungen für einen Selektionswein mit langem Leben.
Um es vorweg zu nehmen: Es sind super Flaschen dabei, die mit deutlich teureren und somit bekannteren Weinen locker mithalten könnten.
Das ist wohl auch die Absicht von Herbert Taschner, dem angesehenen Wein-Journalisten aus Südtirol und Jury-Mitglied des berühmten Gambero Rosso.
Die beiden Verantwortlichen Önologen der renommierten Kellereien brauchte er wohl auch kaum zu überzeugen – wissen sie das eh schon lange, wie gut ihr Premium-Lagrein reifen kann.
Am Start sind Jahrgänge von 1992 bis 2017!
Hier werde ich auf die typischen und langatmigen Weinbeschreibungen der einzelnen Jahrgänge verzichten. Ganz ehrlich, wen interessiert das, ob der 2005er oder 2007er mehr oder weniger Holz, Tannine, Kräuter und so weiter vorweisen kann!
Jede einzelne Flasche der älteren Jahrgänge würde sowieso beim Öffnen anders schmecken und performen. Der Korken prägt nach so langer Zeit zweifelsohne das geschmacklich, entscheidende Momentum! Mal ist er super – kaum eine Färbung der Stopfen durch die Anthocyane nach 15 Jahren. Mal leider fast durchnässt und deutlich oxidiert.
Zusätzlich werden die grazilen Stöffchen noch von der Seuche TCA gebeutelt. Mal mehr und mal weniger präsent, aber immer killt es den Genuss und die Trinkbarkeit entscheidend.
Klar und von Wichtigkeit ist, dass die Stilistik der Paradeweine über die Jahrzehnte gleich geblieben ist. Der Muri ist eigentlich immer etwas kantiger, maskuliner und würziger als der Taber. Mit den normalen Jahrgangstypizitäten und Schwankungen, ist der Muri größtenteils mein Favorit. Vielleicht mit den Ausnahmen des 1999er und des 2005er.
Absolut erstaunt haben mich die beiden Supertiroler aus den Jahrgängen 1992 und 1997. Einfach gigantisch, was da für vitale Aromen aus dem Glas strömen. Man möchte einfach nur riechen, schmecken, nochmals einatmen und mehr davon trinken. Und ja, zu glauben ist es dennoch kaum! Emotional – auf einer 100er Skala eine glatte Hundert!
Erstaunlich ist auch die Erkenntnis, dass die gereiften Lagreins oft eine deutliche Ähnlichkeit zu Bordeauxs von der rechten Seite, also den Merlot-Lastigen haben. Oft sind sie ätherisch, leicht animalisch und doch immer komplex und eher auf der eleganten Seite.
Überhaupt sind sie nicht üppig oder gar marmeladig. Die Tannine der gereiften Jahrgänge sind immer samtig und gut strukturiert und passen absolut in das Gesamtgeschmackserlebnis.
Fazit: Wer sich einen dieser beiden Ausnahme-Lagreins in seinen gut temperierten Weinkeller legen möchte, macht so gar nichts falsch. Sie oder er trinkt dann in zwanzig Jahren ein wahres Stück feinste Südtiroler Geschichte.
Kleine Wein-Leseauswahl mit weiterem Weinlese-Stoff im wineroom
OperaWine – ein exklusiver Besuch in Verona
OperaWine: geradezu italienisches Happening mit „Wein, Weib, Gesang und großen Reden“ – und dennoch hat es ein internationales Bewusstsein mit amerikanischer Wahrnehmung. Eine sehr exklusive, kurzweilige und somit privilegierte Präsentation in der historischen Stadt der dramatischen Liebe.
Wäre der Mann einer der Weine, die er vorstellt, man würde wohl über ihn sagen: Schon der Auftakt ist spannend, dann folgen Struktur, Balance, Tiefgang, und am Ende überzeugt er durch beeindruckende Länge. Cheerio!
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Die schönste Weinstraße führt nach Margreid zur „Summa“
Löwengang Chardonnay Jahrgangsvertikale bei Familie Lageder in Margreid während der Summa 2024. Der Münchener Sommelier und Weinteacher Ed Richter nimmt uns mit bei einem Besuch im Löwengang – mit gleichnamigen Weinen. Also nur keine Angst vor großen Tieren, bitte!
Wäre der Mann einer der Weine, die er vorstellt, man würde wohl über ihn sagen: Schon der Auftakt ist spannend, dann folgen Struktur, Balance, Tiefgang, und am Ende überzeugt er durch beeindruckende Länge. Cheerio!
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Lieber Ed,
Ich hoffe, Du erlaubst ein wenig Manöverkritik. Welche Schlüsse soll Dein Leser aus dem Artikel extrahieren?
Für mich bleibt Deine Behauptung hängen, dass Lagrein auch nach 25 Jahren etwas kann, leider beschreibst und begründest Du Dein Fazit nicht. Außerdem nervt Kork und davon hattet Ihr wohl reichlich. Die Jahrgänge 1992 und 1997 waren super, aber warum, was hatten die beiden Weine, was die anderen Jahrgänge nicht hatten? Als Liebhaber von Lagrein wäre ich bei der Verkostung gerne dabei gewesen, leider bringen mir die Zeilen keine wirklichen Erkenntnisse. Ich verstehe, dass man keine 25 Verkostungsnotizen postet, aber exemplarische Beispiele, Veränderungen des Aromenprofils im Zeitablauf, Modifikationen in der Vinifikation, oder welchen Unterschied es macht, ob man Lagrein vom Schwemmlandboden oder der Porphyr trinkt – das sind Dinge, die mich interessieren.
Beste Grüße aus Deiner alten Heimat
Michael
Lieber Michael,
absolut Recht hast du! Wenn ich diesen Text für Wein-Freaks geschrieben hätte, was ich niemals machen würde, wäre er wahrscheinlich auch so detailliert, wie du ihn gern hättest. Aber du weißt ja auch, wenn 10 Leute den gleichen Wein degustieren, dann hast du anschließend auch 10 verschiedene Meinungen. Welche Aromen wann, wo und wie lange bei sehr gereiften Weinen auftreten ist sehr subjektiv. Der kompromisslose Andreas März von Merum zum Beispiel lehnt es ab, alte oder gereifte Weine zu trinken. Macht ihm keine Freude und alle schmecken irgendwie gleich. Interessiert ihn einfach nicht. Ähnlich, aber nicht ganz so krass sehe ich das auch. Ja, du siehst das anders, ist auch dein Recht Michael. Mein Ziel ist es Menschen mit meiner Passion Wein zu unterhalten und ihnen nützliche Ideen und passende Informationen zu vermitteln. Und ihnen keine subjektiven Verkostungsnotizen vorzulegen, bei denen sie spätestens nach dem zweiten Satz abschalten und mega gelangweilt sind. Eine Kurzgeschichte sollte fließend und flott die Leser inspirieren und ihnen Lust machen. Ich finde, dass es mir gut gelungen ist – und mehr wollte ich auch nicht. Als Sommelier bilde ich mir immer meine eigene Meinung, es würde mir fern liegen irgendwelche Nerd-Verkostungsnotizen zu lesen und auf Grund dessen irgendwelche Schlüsse zu ziehen! Natürlich verstehe ich deine Manöverkritik und danke dir auch für deinen Kommentar. Ich hoffe sehr du verstehst meine Sichtweise.
Viele Grüße nach Hamburg aus dem Süden
und bis bald
Ed